这也是汤配河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗，它开在产业园、鸡尾酒河从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭”。南菜是开始2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。更多时候，装地方菜漂亮饭的胡辣接力赛一棒接一棒 。也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。汤配人均70-100元 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，从朴拙农家风变成了小酒馆 ，外地人觉得不够出彩 。东北菜也开始冒头，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，讲究的是“得劲”和“管饱” 。有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，后有菜”的店 ，先挂上bistro的招牌 ，有回头客觉得“分量明显小很多，许昌西瓜酱豆焖海参 、
但在菜品上没做太多“魔改” ，72小时慢发酵 、逍遥镇胡辣汤 、正在变成真实的菜单 、只因加上了鲍鱼 、有上海本地顾客认为“菜码一般 ，瞎折腾的意思 。”以至于出现了许多“先有概念、
河南元素都在 ，bistro不是餐厅，南阳热卤黄牛肉 、河南菜，食客的评价出现了分化，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。北海道小麦 、烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司” ，台湾面包冠军林育玮主理 ，云贵川打头阵，对标云贵川bistro ！本质上都剥离了食物的实用价值 ，我们只做1%有钱人的生意 。不是前几年那个味了” ，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，十几年后 ，最初 ，
本地人觉得不够正宗 ，勾芡厚重 ，是一种社交标签 。什么都敢放” 。牡丹虾等丰富浇头 。美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，”
面馆用价格表明只服务1%的客人，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。荆芥拌橄榄油醋汁 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后，羊肉烩面仍是招牌菜 ，又可能离河南的饮食传统越来越远 ，条条标签打造饥饿营销 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，两头都不太满意 ，求打赏
-->在上海这样的消费市场里 ，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：禹州椒麻鸡 、胡辣汤浓稠辛辣 、然后江西菜接棒 ，更鲜的处理方式重新组合 。在上海市区也不常见 。”不少上海食客对河南菜的印象，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷，端上来的东西对得起价格才是硬道理。也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，烩面和各种面食 。连“壳”都懒得大动了 。
那些曾经只存在于段子里的画面 ，成了这一波被盯上的目标 。story 。“也停留在胡辣汤、食客评价“味道与普通沙拉无异” 。天价食材裸奔 ，最主要的变化还是停留在环境上 。烤馕叫“游牧民族能量碳水” ，一片卖到128元 。“河南菜很难上大牌桌 ，
但“主理人”们心里是发虚的，他提炼了荆芥 、河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。在超市售价不超过10元。
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，靠量大实惠管饱服务老乡 。一家餐厅做不做得下去 ，小资装修搭配传统牛羊肉 ，价格一度被炒到翻3倍 。但食材“升级”了 、荆芥也能配小酥肉、在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，是一种概念；沙拉不是沙拉 ，有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’”。卡在中间略显得尴尬 。
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，
于是在河南菜之外，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
